A szépség- és bőrápolási ágazatnak újra fel kellett találnia magát, hogy gyorsan reagáljon

Kérlek keress feloscar.xiao@wecistanche.comtovábbi információért

Absztrakt:Manapság nagy figyelmet fordítanak az olyan kérdésekre, mint az ökológia és a fenntarthatóság. Sok fogyasztó választja a „zöld kozmetikumokat”, amelyek környezetbarát krémek, smink- és szépségápolási termékek, abban a reményben, hogy nem károsak az egészségre és csökkentik a környezetszennyezést. Ezen túlmenően a COVID{1}} világjárvány idején ismétlődő minizárlatok felerősítették azt a tudatot, hogy a test szépsége a külső és belső jóléthez kapcsolódik.bioflavonoidEnnek eredményeként a smink iránti fogyasztói preferenciák csökkentek, míg a bőrápoló termékek iránti preferenciák nőttek. A Nutricosmetics, amely egyesíti az étrend-kiegészítésből származó előnyöket a kozmetikai kezelések előnyeivel testünk szépségének javítása érdekében, megfelel az új piaci igényeknek. Az élelmiszerkémia és a kozmetikai kémia együttesen elősegíti a belső és külső jólétet. A nutrikozmetikum optimalizálja a tápanyagbevitelt, hogy megfeleljen a bőr és a bőrfüggelékek igényeinek, javítva azok állapotát és késlelteti az öregedést, így segítve megvédeni a bőrt a környezeti tényezők öregedési hatásaitól. Számos szakirodalmi tanulmány szignifikáns összefüggést mutat ezen kiegészítők megfelelő bevitele, a bőrminőség (esztétikai és szövettani) javulása és a sebgyógyulás felgyorsulása között.vegyél cistanche-tEz a felülvizsgálat felülvizsgálta a táplálkozási kozmetikai készítményekben használt főbb élelmiszereket és bioaktív molekulákat, azok kozmetikai hatásait, valamint azokat az analitikai technikákat, amelyek lehetővé teszik az élelmiszerekben lévő hatóanyagok adagolását.

További információért kattintson ide

Kulcsszavak:fitokémiai elemzések; élelmiszer-elemzések; fűszerek; fűszerek; fűszerek; táplálkozási kozmetikai

1. Bemutatkozás

2020-ban a szépség- és bőrápolási ágazatnak újra kellett találnia magát, hogy gyorsan reagáljon a kiszámíthatatlan és figyelmes piac új igényeire és kéréseire. A legjelentősebb kihívás a „természetes” és a „kozmetikai termék kémiája” közötti pontegyensúly megtalálása volt (és az is). Ebben a változékony kontextusban bizonyos bizonyosságok merülnek fel a trendeket és a kapcsolódó ágazatokat illetően, amelyek a fellendülés pozitív jeleit mutatják. A kozmetikai szektor jövőbeli kulcsszavai a „fenntarthatóság” (2020-ban 18,9 százalék a 2018-as 13,2 százalékhoz képest, a megkérdezett minta válaszai alapján), „natúr/bio” (10,9 százalék ), „gondozás” (7,8 százalék ). , „etika” (7,5 százalék), „e-kereskedelem” (7,1 százalék), „társadalmi szépség” (7,0 százalék), „személyre szabás” (6,7 százalék) és „biztonság” (6,3 százalék)[1]. Egy kozmetikum akkor tekinthető "zöldnek", ha készítménye növényekből származó hatóanyagokat, például ásványi anyagokat és növényeket tartalmaz, nem pedig analóg, laboratóriumban kémiai úton előállított hatóanyagokat. Jobb, ha ökológiailag fenntartható módon, a természetet és a növényeket tiszteletben tartó feldolgozási módszerekkel állítják elő, bionövények szerint.cisztanchCélszerű ezeket a kozmetikumokat nulla km távolságban vagy a gyártó laboratóriumok közelében lévő szárazföldön termeszteni, vagy fenntartható közlekedési eszközökkel utazni a környezeti hatások csökkentése érdekében. Nem minden zöld termék egyforma. Különbséget kell tenni a természetes összetevők, a természetes eredetű és a bio összetevők között. A természetes összetevők olyan vegyi anyagok, amelyeket nem dolgoznak fel, vagy mechanikai, kézi, természetes eredetű oldószerrel vagy gravitációs úton dolgoznak fel, vízben oldják fel, melegítik a víz eltávolítására, vagy bármilyen módon kivonják a levegőből. A származtatott összetevők természetesen a növényi, ásványi vagy állati birodalomból származó, vegyileg feldolgozott vagy más összetevőkkel kombinált anyagok, kivéve a kőolajból és a fosszilis tüzelőanyagból származó összetevőket, a növényi alapanyagból származó összetevőket, és biológiailag előállítottak elszappanosítással, fermentációval, kondenzáció vagy észterezés a teljesítmény fokozása vagy az összetevő fenntarthatóvá tétele érdekében. Az USDA National Organic Program (NOP) irányelvei szerint az ökológiai összetevők olyan anyagok, amelyeket mechanikai, fizikai vagy biológiai alapú gazdálkodási módszerekkel a lehető legteljesebb mértékben nyernek ki[2]. Nos, az USA-ban és Európában káosz uralkodik a natúrkozmetikumokon, mert jelenleg még mindig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely pontosan meghatározná, hogyan kell alkalmazni a "organikus" és a "natúr" szavakat a kozmetikai termékekre. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma szabályozza az "ökológiai". A National Organic Program (NOP), amely az USDA Agricultural Marketing Service része, tanúsított biotermékeket. Ezért csak azok a kozmetikumok kaphatnak tanúsítványt a NOP előírásai szerint, amelyek mezőgazdasági összetevőket tartalmaznak vagy azokból állnak, és megfelelnek az USDA/NOP biotermelés követelményeinek. A minősített biotermékekre négy kategória alkalmazható, köztük a minősített biokozmetikumok is: 100 százalékban bio (100 százalékban bio minősítésű összetevőkkel készülnek); bio (legfeljebb 5 százalékban nem bioterméket tartalmazhatnak, kivéve a vizet és a sót);"made with" (legalább 70 százalékban bio minősítésű összetevőkkel készülnek, a víz és a só kivételével); és meghatározott szerves összetevők (szerves és nem szerves anyagok kombinációját tartalmazzák)[3]. Európában ezt a piacot az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szabályozza, amelyet 2016. novemberében bocsátott ki az ISO 16128 [4], amely az európai piacon lévő minden olyan termékre vonatkozik, amely természetesnek/ökológiainak vallja magát, az EURegulations EC1223/ 2009[5] és az EU 655/2013[6], amely előírja, hogy a címkén minden nyilatkozatot megfelelő és ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani.

A Cistanche öregedésgátló hatású

Az elmúlt években új irányzatok jöttek létre a zöld kozmetikumok területén: a Nutri-cosmetics, a haj, a bőr és a köröm táplálékkiegészítője, hogy belülről szerezzen szépséget. A táplálkozási kozmetikai termékek, vagy az úgynevezett "szépségkiegészítők" három kutatási terület tudományos munkája eredményeként születnek: élelmiszerek, gyógyszerek és testápolás. Ezek lágy vagy kemény gélek, kapszulák, tabletták, szirupok, gumicukorkák vagy tasakok, amelyek koncentrált hialuronsav-forrást, ásványi anyagokat, vitaminokat vagy növényi kivonatokat tartalmaznak, és képesek javítani a személyi gondozást. az EU és az USA szintjén. A szépségápolási kiegészítőkre azonban az étrend-kiegészítőkre vonatkozó szabályok vonatkoznak [7]. Ebben a munkában felülvizsgálják a kozmetikai jelentőségű élelmiszermátrixot, a kozmetikai készítményekben használható bioaktív molekulákat, a bioaktív kozmetikai összetevők előállításának környezetbarát technológiáját, valamint a növényi és állati mátrixok hatóanyagainak tisztítását és adagolását segítő analitikai technikákat. Célunk, hogy rávilágítsunk a táplálékkozmetikai piacra, amely a zöld kozmetikumokra vonatkozó speciális szabályozásra vár, hogy segítse a fogyasztókat a tájékozott döntések meghozatalában.

2. Növényi sejtkultúra technológia

A fogyasztók természetes termékek iránti érdeklődésének növekedése meghatározta az aroma-, gyógy- és gyógynövény-kivonatok alkalmazását kozmetikai és nu-trikozmetikai készítmények hatóanyagaként. Biológiailag aktív molekulákat tartalmaznak (pl. fenolsavak, polifenolok, triterpének, sztilbének, flavonoidok, szteroidok, szteroid szaponinok, karotinoidok szterolok, zsírsavak, cukrok, poliszacharidok, peptidek stb.)[8], amelyek profilja és szintje a a talajviszonyok és a mezőgazdasági gyakorlat [9,10].cistanche ausztráliaA bioaktív kivonatokat algák, gombák, növényi eredetű melléktermékek [11-14] és növényi sejttenyésztési technológiával is nyerik [15,16]. Ez utóbbi egy természetes és megfelelő technológia, amelyet hajápoló, smink, bőrápoló és kiegészítő összetevők készítésére használnak. Az explantátum a sejttenyészet elindításához használt növényi szövet. Az explantátum felszínén lévő sejtek térfogatban nőnek, osztódnak, dedifferenciálódnak, és kalluszoknak nevezett tömeget alkotnak. In vitro a kallusz korlátlan ideig fennmaradhat a megfelelő táptalaj használatával. Folyékony tápközegben a sejtek egyedi sejtek vagy kis sejtcsoportok gyorsan növekvő szuszpendált tenyészetét alkotják[17]. A növényi sejtkultúra beleegyezik a nagy értékű összetevők (elsődleges és másodlagos metabolitok) ellenőrzött körülmények közötti előállításához. Előnyük, hogy embriogenezis útján teljes növényré érnek, bioreaktorok használatával szaporodnak a gazdálkodási gyakorlattól, a talaj- és éghajlati viszonyoktól függetlenül, magas szintű fitokemikáliát állítanak elő, mivel rövid időn belül bizonyos biomasszát termelnek [18], és szennyeződést biztosítanak. szabad biomassza [19]. A növényi sejtkultúrákból származó kozmetikai kivonatok megfelelnek a piac biztonsági követelményeinek, mivel mentesek a kórokozóktól, szennyező anyagoktól és agrokémiai maradványoktól, amelyek gyakran szennyezik a növényi kivonatokat, és ritkán tartalmaznak mérgező vegyületeket és potenciális allergéneket olyan növényekből, amelyek ezeket szintetizálják, hogy védekezzenek a károsítók ellen. kórokozók és kártevők támadása [20].

3. Természetes öregedésgátló

3.1. Hidratáló szerek

A bőr hidratáló szerek bőrpuhítók, okkluzív és nedvesítőszerek lehetnek. A bőrpuhítók védőfóliával vonják be a bőrt, hogy hidratálják és megnyugtatják. Hozzájárulnak a bőr hámlásos és érdességének csökkentéséhez. A bőrpuhítóként használt élelmiszerek közé tartozik a vaj és az olajok, például a shea-, kakaó-, cupuacu-, mangó-, kombo- és murumuru-vaj; valamint mandula, avokádó, argán, borágó, olíva, babassu, brokkoli, repce, chia mag, ricinusbab, kókuszdió, kankalin, pálma, maracuja, gránátalma, málna, pórsáfrány és napraforgó olaja.

Az elzáródások epidermális gátat képeznek, hogy megállítsák a transz-epidermális vízvesztést és szabályozzák a keratinocita proliferációt [21]. Az okkluzív hidratálószerként használt élelmiszerek az olajok és viaszok, például az olíva-, jojoba- és kókuszolaj; valamint a candelilla és a méhek viasza [22]. A kókusz- és ricinusolajok bőrpuhítóként és okkluzívként is szolgálnak.

A nedvesítőszerek olyan vízkedvelő hidratálószerek, amelyek a dermisből a stratum corneumba vonják a nedvességet, és megkötik a vízgőzt a környezetből [23]. A méz-hialuronsav, a szorbit, a glicerin és a glicerin a nedvesítőszerek hidratáló szerek példái [24].

3.2.Akadályjavító ügynökök

A bőrgát megakadályozza a transzepidermális vízvesztést, és védekezik a kórokozók ellen [25]A védőréteg helyreállító szerek az esszenciális zsírsavak, fenolos vegyületek, tokoferolok, foszfolipidek, koleszterin és ceramid. Az esszenciális zsírsavak aránya kritikus pont a gát helyreállításához. A nagyobb mennyiségű linolsav az olajsavhoz képest jobb bőr-barrier potenciállal rendelkezik [26]. Növeli a bőrgát permeabilitását [26,27], mivel a stratum corneum lipidmátrixának szerves része [28]. Az olajsav, amely megbontja a bőr védőrétegét, a növényi olajokban jelenlévő többi bioaktív molekula permeabilitás-javítójaként működik [29].cistanche előnyeiAz antioxidáns vegyületek (tokoferolok és fenolok) modulálják a bőr barrier homeosztázisát, a sebgyógyulást és a gyulladást [30,31]. A foszfolipidek kémiai permeabilitás-fokozóként működnek [32]. Gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki a kovalensen kötött w-hidroxi-ceramidok szabályozásával, valamint a thymus stromális limfopoietin és kemokin gátlásával [33]. A koleszterin és a ceramidok további fontos lipidosztályok a stratum corneumban [34]. A plazmamembránban lévő koleszterin lényeges tényező lehet a sejtmembránon keresztül megfigyelhető oxigéngradiens nagyságában [35]. A stratum corneumban tizenkét ceramid alosztályt azonosítottak [36].cistanche salsa kivonatA ceramid hatással van a feszes és telt bőrre. A ceramid krém helyi alkalmazása csökkenti az IL{0}} szintjét és károsítja a bőrgát fizikai funkcióit [37]. Egyes természetes olajok zsírsavakat tartalmaznak, amelyek kritikus szerepet játszanak a bőr védőrétegének fenntartásában. A lenmagolaj, a dióolaj és a chia olaj omega-3-okat, szőlőmagolajat, pórsáfrányolajat, napraforgóolajat, feketeribizlimag-olajat, ligetszépe-olajat és borágóolajat tartalmaz omega--6-okat [34].

3.3. Bőrvilágosító szerek

A bőrvilágosító szerek csökkentik a melanin (bőr pigment) koncentrációját. A bőr tónusa világosabb, ha kevesebb a melanin. A bőrfehérítő szerek gátolják a tirozinázt (a melanogenezis kulcsfontosságú enzime) és/vagy a melanoszóma transzfert (pigmentszemcsék a melanocitákban, amelyek a bőr epidermisz bazális rétegében találhatók)[38,39], vagy fokozzák az epidermális forgalom és a gyulladásgátló és antioxidáns hatóanyagok [40] Az etnikai különbségek, a krónikus gyulladások, a hormonális változások és az UV-expozíció olyan állapotok, amelyek meghatározhatják a hipo- vagy hiperpigmentációt [4]. A leggyakrabban használt hatóanyagok közé tartoznak a citruskivonatok, a kojsav, az édesgyökér kivonat, a fehér eperfa kivonat, a medveszőlő kivonat, az indiai egres, a C-vitamin, a B3-vitamin, a hidrokinon, valamint a retinoidok, a rezveratrol, valamint az alfa- és béta-hidroxisavak [42].

3.4. Gyulladáscsökkentő összetevők

Az exogén ingerek néha meghatározhatják a sebet, a bőr öregedését, a gyulladásos dermatózisokat vagy a bőr karcinogenezisét. A bőrgát károsodása határozza meg a gyulladásos választ, amely biztosítja a szövetek helyreállítását és a fertőzések elleni védekezést. Kezdetben a keratinociták és a veleszületett immunsejtek (pl. leukociták, dendritikus sejtek és hízósejtek) aktiválódnak [43], és egymást követően citokineket (pl. IL-10, IL-6 és TNF) termelnek. -a) amelyek az immunsejteket a sérülés helyére vonják. Végül ROS, elasztázok és proteinázok termelődnek [43]. Így a gyulladás részt vesz az akne patogenezisében, és meghatározza a fájdalmat, a duzzanatot és a bőrpírt. Az édesgyökér, a kurkuma, a zab, a kamilla és a diófélék gyulladáscsökkentő hatású tápnövények [44,45].

3.5. Fényvédő összetevők

Az UV-sugárzás három fő kategóriába sorolható: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) és UV-C (100-280 nm), a hullámhossz alapján. . Az UV-sugárzásnak való fokozott kitettség ödémát, bőrpírt, hiperpigmentációt, fényöregedést, immunszuppressziót és bőrrákot okozhat az UV-sugárzás intenzitása és tartománya alapján [46,47]A folyamatos UV-sugárzás pigmentációt, sérüléseket, leégést, sötét foltokat okozhat , a kollagénrostok lebomlása, a ráncok fotoöregedés és a rák [48,49]. Az UV-A fotonok károsítják a fibroblasztokat és a keratinocitákat[50]. A bőrben a sejtkromoforok elnyelik őket, és reaktív oxigénfajták (pl. szuperoxid, hidrogén-peroxid és hidroxilgyökök) keletkeznek[51]. Az oxidatív stressz DNS-károsodást okozhat [52]. Az UV-B égő sugarakként ismert, és a napsugárzás legaktívabb alkotóelemének számít. Közvetlen és közvetett káros hatásokat válthat ki a DNS-re és a fehérjékre[53], immunszuppressziót és bőrrákot indukálhat [54]. A legveszélyesebb UV hullámhossz az UV-C. Szerencsére ezeket a sugárzásokat a légkör elnyeli, mielőtt elérné a bőrünket [55]. Erőteljes mutagének, és rákot és immunmediált betegségeket válthatnak ki [56]. Az aloe vera, a zöld tea, a kókuszolaj, a szőlőmag és a gyömbér fitokemikáliákat tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a fényöregedést és a bőrrákot [24].

4. Antioxidáns bőrrendszerek

A reaktív oxigénfajták (ROS) olyan atomok vagy molekulák, amelyek utolsó elektronrétege párosítatlan elektronokat és gerjesztett oxigén molekulákat tartalmaz. Ezek a szerek nagyon reaktívak és rövid élettartamúak, mivel abban a közegben reagálnak, amelyben készülnek. A molekuláris oxigén, a hidrogén-peroxid és a szingulett oxigén nem szabad gyökök, hanem oxidatív reakciókat indítanak el és szabad gyököket képeznek. Ezeket a fajokat együtt ROS-ként határozzák meg. Az emberi anyagcsere során keletkeznek ezek és a reaktív nitrogénfajták (RNS) [57]. A szabad gyökök reakcióba lépnek más gyökökkel, közvetett vas-kén fehérjékkel és átmeneti fémekkel (pl. vas és réz), hidroxilképződést indukálva. A hidrogén-peroxid nem túl reakcióképes, de átjuthat a membránokon, és reakcióba léphet átmeneti fémekkel, így hidroxilgyököt képez (Fenton-reakció)[58]. A hidroxilgyök káros hatással van a szervezetre, a rendkívül rövid felezési idő pedig kihívást jelent az in vivo befogása. Megtámadhat más molekulákat, hogy felfogja a hidrogént, és reagáljon a vegyületekkel elektronjai hozzáadásával vagy átvitelével [59]. A lipidek, fehérjék és DNS azok a molekulák, amelyek leginkább ki vannak téve az oxidatív károsodásnak. Az aminosavak oxidációja meghatározza a fehérje fragmentációt, aggregációt és a proteolitikus emésztést (ezekre a változásokra nincs javító mechanizmus). Amikor a ROS megtámadja az enzimeket, szervezetünk inaktiválja funkcióit. Amikor a ROS megtámadja a többszörösen telítetlen zsírsavakat (lipid-peroxidáció), meghatározzák a membrán folyékonyságának, szerkezetének, szelektivitásának és a transzepidermális vízveszteségnek a változásait, ami a bőr kiszáradását eredményezi. Ezenkívül a lipid-peroxidációs folyamat fokozza a ciklooxigenáz, a foszfolipázok expresszióját és a prosztaglandinok termelődését, amelyek hámgyulladást okoznak [60,61]. Amikor a ROS oxidálja az alacsony sűrűségű lipoproteint (LDL), az ox-LDL-ek tumornekrózis-faktor-a-t, interleukint{10}} és nitrogén-oxidot szabadítanak fel, ami meghatározza az érelmeszesedést[62]. Amikor a ROS-ok megtámadják a nukleinsavakat, meghatározzák a mutagenezist, a karcinogenezist és az öregedést.cistanche szárTestünk ritkán avatkozik be a nukleinsavak komplex mechanizmusok révén történő helyreállításába [63-65]. Néhány hidroxilgyök, peroxil, szuperoxid, hidrogén-peroxid és oxigén szingulett keletkezik a bőrben [58]. Ezért indikátorként használhatók a gyulladás mértékének felmérésére. Ha a bőr szabad gyököknek van kitéve, az enzimaktivitás elnyomásával csökkenti a ROS termelődését, ami közvetve oxigén-metabolitokat termel, fokozza a DNS-javító enzimek termelődését, és képessé teszi a molekulákat a bőr fizikai védelmére fokozza a membrán stabilitását), és megzavarja a ROS biológiai célpontjait[66]A bőrsejteket antioxidánsok, például vitaminok (pl. E, C és A), karotinoidok, ubikinon, húgysav, hormonok védik a szabad gyököktől ( pl. ösztradiol és ösztrogén), liponsav és enzimek (pl. kataláz, szuperoxid-diszmutáz és glutation) [67]. Az antioxidáns molekulák megakadályozzák, hogy a szabad gyökök (ROS) oxidálódjanak, vagy csökkentsék a képződött ROS képződését vagy kioltását[67]. A C-vitamin, az alfa-tokoferol (E-vitamin és származékai), a glutation és az ubikinon elsődleges antioxidáns molekulák (vagy szabadgyök-fogó antioxidánsok). Az elsődleges antioxidáns molekulák lánclezáró reakciókon keresztül csökkentik az oxidációt azáltal, hogy egy protont adnak át a szabad gyökökhöz [68]. A liponsav és az N-acetil-cisztein a másodlagos antioxidánsok példái. Csökkentik az elsődleges antioxidánsokat azáltal, hogy számos enzimrendszer kofaktoraként működnek. Ezenkívül a fémkelátképző szerek másodlagos antioxidánsnak számítanak, mivel semlegesítik az átmenetifémek szabad gyökök képződését a bőrben. Gyakran másodlagos antioxidánsokat alkalmaznak primer antioxidánsokkal kombinálva, hogy megvédjék az elsődleges antioxidánsokat a lebomlással szemben [69]. A glutation hormon (GSH) reduktáz, a GSH-peroxidázok és a glutation S-transzferázok (GST-k) olyan antioxidáns enzimrendszerek példái, amelyek fémkofaktorok (pl. Cu, Zn, Mn és Se) segítségével közvetlenül semlegesítik a ROS-t[70]. . A bőrben található antioxidánsok gradienst mutatnak az emberi epidermiszben (emelkedett szint a bazális rétegekben és alacsony szint a felső rétegekben). Az antioxidáns molekulák koncentrációját és enzimek szintjét a belső (életkor) és külső tényezők (légköri komponensek) csökkentik. A napfény (különösen a nap ultraibolya sugárzása, az UVA és UVB) ROS képződést okoz a bőrben. Az UVB sugárzás a NADPH-oxidáz és a légzőlánc reakciójának aktiválásával fokozza az O27 termelődését [71,72], javítja a nitrogén-monoxid-szintáz expresszióját, a rendkívül reaktív anion-peroxinitrit, a melanociták által a melanin termelődését, valamint a metalloproteinázok (a kollagén lebontására képes enzimek) [70]. Az UVA-sugárzás Og-ot termel a belső kromoforok (pl. porfirin és riboflavin), glikációs termékek[73] és a NADPH-oxidáz [74] aktiválása révén. Az UVB sugárzás bőrpírt vált ki (javítja a prosztaglandin E2 szintézist)[75], a bőr érdességét (oxidálja a lipideket) [76], fokozza a karbonilált fehérjék termelődését a stratum corneumban (SCP), és serkenti a faggyúkiválasztást [77]. Ezért egyértelmű, hogy a bőr védelme érdekében érdemes az antioxidánsokat helyileg vagy étrend-kiegészítőkkel pótolni [78,79].

5. Természetes kivonat antioxidáns aktivitásának meghatározására szolgáló módszerek

A kémiai és sejtalapú vizsgálatok értékelhetik a természetes kivonat antioxidáns potenciálját. A kémiai alapú módszerek egyetlen elektron transzfert (SET vizsgálat) vagy hidrogéntranszfert (HAT vizsgálat) mérnek (pl. ORAC, TRAP). A SET módszerek képesek megkötni a szabad gyököket (pl. DPPH) vagy csökkenteni a fémionokat (pl. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Mindkét módszer (SET és HAT) használata szükséges a teljes antioxidáns aktivitás [83-85] helyes értékeléséhez, mivel egy természetes kivonatban több molekulaosztály is lehet, amely képes ezt a hatást kifejteni. .

5.1.Az antioxidáns potenciál meghatározására használt módszerek

5.1.1. Spektroszkópiai módszerek

Trolox egyenértékű antioxidáns kapacitás (TEAC) teszt

A TEAC egy szabad gyökfogó módszer. Kiértékeli az ABTS-gyök [86] megsemmisítésének képességét. A célok eléréséhez két különböző oxidálószert lehet használni: metmioglobin-H2O2 vagy kálium-perszulfát. Mindkét szer oxidálja az ABTS-t, így ABTS f(színes) keletkezik, majd antioxidánsok hozzáadása a zöld szín spektrofotometriásan értékelhető （λ734 nm）【78,85】 elvesztését okozza. Ez a módszer kimutatja a lipofil és hidrofil kivonatok antioxidáns potenciálját, és nem befolyásolja az ionerősség [85]. Röviden, a KoSoOg (3 mM) 16 órán át reagál desztillált vízben (8 mM) oldott ABTS-sel, sötétben, szobahőmérsékleten. Ezután az ABTS** oldatot foszfát pufferoldattal (pH 7,4) és NaCl-dal (150 mM PBS-ben) hígítjuk. 730 nm-en 1,5 abszorbanciát olvasunk le.cistanche tubulosa előnyei és mellékhatásaiA reakciókinetikát 15 percenkénti leolvasással végezzük 2 órán keresztül. Meghatározzuk a reakcióidőt (általában 30 perc). A standardokat (100 um) és a mintákat (100 um) reagáltatják ABTS-sel** (2900 um) a korábban meghatározott reakcióidőig [85]. Az antioxidáns potenciált Trolox-ekvivalensben fejeztük ki [85].

2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) teszt

A DPPH egy vegyület azon képességét érzékeli, hogy egy elektront képes átadni [79]. Az antioxidánsok a DPPH-gyököt DPPH-H-vé redukálják[79]. Az abszorbancia értékének csökkenése 入515 nm-en (DPPH abszorbancia) jelzi az antioxidáns potenciált. Ez a teszt túlbecsüli a sok fenolcsoportot tartalmazó antioxidánsokat, mint a flavonolokat 【8】.cistanche tubulosa kivonatRöviden, mintákat (20 μl) adunk 3 ml DPPH-oldathoz (6×10-7mol/L), és elvégezzük a spektrofotometriás elemzést. Az abszorbanciát λ517 nm-en 5 percenként le kell olvasni az egyensúlyi állapot eléréséig. A kalibrációs görbe 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karbonsavval (Trolox) készült. Az eredményeket mmol Trolox-ekvivalens (TE)kg-1 FW-ben fejeztük ki [87].

A vascsökkentő antioxidáns teljesítmény (FRAP) teszt

A FRAP vizsgálat az antioxidánsok azon képességét méri, hogy a vas-tripiridiltriazint (Fe³t-TPTZ) vas(II)- (Fe2t-TPTZ)-vé redukálják. Az antioxidáns ereje pozitív kapcsolatban áll a λ593 nm-en mért abszorpcióval. 【87】. A FRAP nem képes kimutatni azokat a fehérjéket és tiolokat, amelyek gyököt kioltó képességgel rendelkeznek. Ez a teszt pH 3,6-on működik[79]. Röviden, TPTZ (10 mmol/l) oldatát HCl-ben (40 mmol/L), vas-kloridban (12 mmol/l) és nátrium-acetát pufferben (300 mmol/l, pH 3,6) adjuk hozzá a következő arányban: 1:10. A mintákat és a standard antioxidáns oldatokat (mindkettő 1 mmol/l) adjuk a FRAP oldathoz (3 ml). Ezeknek 90 percig reagálniuk kell 37 fokon, mielőtt spektrofotometriás mérést végeznének λ593 nm 【87】 mellett.

A réz-csökkentő antioxidáns kapacitás (CUPRAC) teszt

A CUPRAC assay méri az antioxidánsok Cu(II)-neokuproint (Ne) redukáló képességét λ450 nm-en 30 perc után. 【88】. Ez a teszt pH7-en működik, kimutatja a lipofil és hidrofil antioxidánsok antioxidáns potenciálját [88], és meghatározza a tiol típusú antioxidánsok redukáló erejét[89]. Röviden: a mintát (0,1 ml;) összekeverjük desztillált vízzel (1 ml) réz-kloriddal (0,4262 g vízben oldva, és további vízzel 250 ml-re hígítjuk), neokuproinnal (7,5 × 10-3 M) és ammónium-acetáttal. pufferoldat (19,27 g vízben és 250 ml-re hígítva; pH 7) 1:1 arányban, így 4,1 ml teljes reakcióelegyet kapunk.cistanche tubulosa vélemények30 percig reagálniuk kell szobahőmérsékleten, mielőtt λ450 nm-en spektrofotometriás mérést végeznek. Az eredményeket μM Trolox ekvivalensben fejeztük ki 【89】.

Ez a cikk a Molecules 2021, 26, 3921-ből származik. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules